Техника за засаждане на картофи с грудки

2024 Автор: Sebastian Paterson | [email protected]. Последно модифициран: 2023-12-16 13:47

Прочетете предишната част. ← Как броят на кълновете влияе върху добива на картофи

Реколтата от картофени храсти сортове Жуковски рано

Едно от писмата на производителите на картофи съдържаше текста: „Само не казвайте, че имам различен климат, условия, почва. Не гоня записи, опитвам се да съставя ясен план за пролетта, конкретни дейности, които ще се следват без колебание."

Ясен план без колебание, той е прост: правете всичко както винаги. В този случай определено не можете да сгрешите. Нищо. Какъв е вашият климат, почвени условия, вече знаете. Каква е реколтата - също. Направете всичко както винаги - получете обичайния резултат.

Мислите ми ме водят към експерименти. Деветдесет процента от експериментите ми завършват с неуспех - спад или загуба на реколтата. Някои методи, които значително увеличават добива ми от картофи, не работят при други градинари. Имате ли нужда от такива проблеми? Трябва да си отговорите на този въпрос.

Ръководство

за градинари Растителни разсадници Магазини за стоки за летни вили Студия за ландшафтен дизайн

Ако описаните факти не са страшни, има друг ясен план. Може да се използва и без колебание. Прочетох за някаква техника, която увеличава добивите - проверих, анализирах, повторих, като взех предвид анализа и направих заключения. В резултат на това ще получите технологията за отглеждане на висок добив във вашите собствени условия.

Ще ви разкажа как засаждам картофи и след това решете сами. Например, след експериментите си, той решава да се откаже от използването на пръстеновидния разрез на грудки. За това говорих в предишната част на статията.

Как и кога да изрежете картофени клубени?

Снимки 1, 2, 3

Върхът (апикалната част) е тази част от грудката, върху която са концентрирани повечето кълнове. Столонната част (пъпната връв) е частта от клубена, с която грудката е прикрепена към столона.

Виждал съм препоръки за пресичане по дължина. Имаше някои съвети да не се придава значение на посоката на рязане. Моите наблюдения показват: при разрязване по клубена - от апикалната (апикална) част до столоналната част - апикално господство се появява на двете половини - издънките на пъпната връв не се развиват, а 1-2 издънки се развиват активно на върха (виж фиг. 1 и 3). Когато се реже напречно, на дъното поникват няколко издънки. За предпочитане е грудките да се режат напречно. В този случай повече кълнове имат шанс да станат стъбла (виж фигури 1 и 2).

Трябва да се има предвид, че има сортове картофи, при които клубените не са удължени от столоновата част до апикалната част, а са кръгли или дори сплескани. Такива грудки не могат да бъдат разрязани - на практика няма очи върху частта от столон. Те трябва да се режат по дължина (виж фиг. 4).

Принципът на решение как да се реже не е труден. Първо отрежете върха. След това изследваме клубена - как са подредени очите и колко има. Ако върху останалата половина има 4-5 очи, разрежете я наполовина (вижте фиг. 5). Така че да получите 2-3 очи. Също така се случва грудката да е достатъчно голяма и да има малко очи от частта на столона. След това с едно око нарязваме на парчета.

Колко части да изрежете - зависи от размера на грудката. Обикновено режа така, че парчетата грудка за засаждане да са поне 30 грама. Тоест, грудка с големината на пилешко яйце се разрязва на две. Тези, които са най-големи - по-големият брой парчета. Опциите за раздели са показани на фигури 5,6,7,8.

Не се придържайте стриктно към посочените указания за рязане. Можете да го изрежете по друг начин. Разположението на очите върху всяка грудка е индивидуално (виж фиг. 9.10).

Фигура 4

Ако решите да отрежете покълналите клубени, тогава си струва да помислите колко развити кълнове остават на парчето. Например, две развити и две покълнали кълнове останаха на столоновата част (вж. Фиг. 11). Можете да го изрежете така, че на всяка част да има по едно развито и поникнало кълнове. В този случай ще получите по едно стъбло от всяко парче (вижте фиг. 12). Можете да го отрежете така, че и двата развити издънки да останат на едно парче. На второто парче ще има две покълнали кълнове. В този случай можем да получим не 2, а 3-4 кълнове (вж. Фиг. 13).

Има важен момент, на който трябва да обърнете внимание. След всяка грудка ножът трябва да се потопи в черешов разтвор на калиев перманганат. Това ще ви помогне да избегнете замърсяване на здрави грудки от болни грудки.

Отсечете парче - обработете секциите с цимент. Това се прави просто: изсипете сух цимент в купа и потопете разреза на грудката. В литературата по-често се препоръчва праховете на частите с прах. Но според мен циментът е по-ефективен. При рязане, дори и при цялостна дезинфекция на ножа, остава възможността за заразяване на парченца грудка чрез пресни секции.

И тънък слой цимент привлича върху себе си малко количество клетъчен сок заедно с възможна инфекция. Това може да се сравни с това как човек, ухапан от змия, изсмуква малко кръв на мястото на ухапването. Освен това циментът добре запушва нарязаното. След изсъхване циментовата кора може да падне - не е страшно. Филийката вече е добре затворена. Също така не трябва да се страхувате, че циментът ще падне в почвата - това няма да донесе вреда.

Снимки 5, 6, 7

Непосредствено след въпроса "Как да отрежете?" поставя въпроса: "Кога да отрежете?" …

Можете да отрежете от есента до деня на засаждане. Направих го по различен начин. Но има няколко неща, които трябва да имате предвид.

Рязането през есента е по-удобно - няма аварийна ситуация през пролетта. Освен това учените твърдят, че лезиите се появяват само по време на „лечебния“период (прясно събрани грудки). С прехода на грудката в състояние на покой се губи способността да се образуват „ранени“тъкани. Ранената перидерма също не се образува върху зелени грудки, облъчени от слънцето (ранената перидерма е защитен слой, който има структура и състав, подобен на кората на картофа; всъщност това е нова кора, въпреки че е различен на външен вид).

Снимки 8, 9, 10

В по-късните периоди на рязане също се образува защитен слой, но той е много по-малко ефективен в противопоставянето на инфекцията на нарязани грудки, отколкото перидермиса на раната. Струва си да се има предвид, че есенното рязане на заразени, болни картофи може да доведе до пълна загуба на семена. Ако нямате добро място за съхранение на картофи, тогава рязането през есента също не си заслужава - нарязаните грудки губят влагата по-бързо - те изсъхват.

През пролетта е за предпочитане да се режат преди клубените да поникнат. Това изрязване дава равномерно начално условие за кълновете и в двете половини. На разсад храстите, растящи от апикалните и столоналните части на грудката, не се различават. Ако отрежете грудки с големи кълнове, тогава частта от столон се развива със закъснение и кълновете по нея са малко по-слаби.

Има препоръки, че при изрязването на грудка е необходимо да се оставят джъмпери, така че частите да не се отделят, а при засаждането на частите да се отделят и да се засаждат отделни части в почвата. Подобна техника с продължително покълване увеличава изоставането в развитието на пъпната връв. За това - в предишната част на статията.

Снимки 11, 12, 13

Нарязването на покълнали грудки също е наред. Само трябва да засадите отделно столонови части и върхове. В противен случай по-бързо развиващите се растения от върховете ще потискат растенията от частите на столона.

Можете да отрежете клубените няколко дни преди засаждането - най-важното е резените да изсъхнат.

Има няколко неща, които трябва да имате предвид, когато решавате кога да режете. Клубените, отрязани през пролетта много преди засаждането, могат да загубят много влага - свиват се. На клубените, нарязани преди засаждането, издънките няма да имат време да се появят, които впоследствие образуват стволовете. В този случай имаме малък шанс да получим храсти с оптималния брой стволове. Ще говорим за това по-долу.

Още въпроси: „Какво да правя след това? Секциите се обработват с цимент, половинките се смесват в обща купчина, как ще ги засадим? В една дупка (бразда), на едно място - две половини наведнъж? Или засаждаме както обикновено, като броим всеки килим като едно семе? Ако е така, необходимо ли е да се намали разстоянието между клубените?

Първото нещо, което не трябва да се прави след рязане, е парчетата да не се поставят в обща купчина - по две причини. Първо: ако половинките не са изсушени, те ще станат плесенясали. Второ: струва си да засадите отделно върховете и пъпните връзки. Реколтата е различна от тях.

Върховете ще дадат храсти като от цели грудки с подходящ добив. Всяко парче столон ще даде храсти с няколко ствола. Броят на клубените ще бъде малко по-малък, но те (клубените) ще бъдат най-големи. Съответно при рязане слагам върховете отделно, всичко останало - също в различен контейнер.

Как да засаждаме различни части на отрязана грудка

Снимки 14, 15, 16

Вариант 1. Засаждаме върховете като цели грудки - 20-25 см по дължината на леглото с леко отместване (вж. Фиг. 14).

Винаги имам известно време между рязането на грудки (ако режа през пролетта) и засаждането - от две седмици. През това време кълновете, способни да образуват стволове, започват да растат. Вече се забелязва кой от тях ще се развива по-нататък и кой не. Но не си струва да държите парчетата много дълго време преди засаждането - те губят влага.

Засаждаме парчетата от частите от столон по различни начини. Основната схема е същата като за върховете. Във всяко "гнездо" поставяме по няколко части от столон. Тук не е важен броят на парчетата, а броят на активните кълнове - 5-7 парчета (вижте примерите на фиг. 17). Този избор ви позволява да оформите приблизително еднакъв брой стъбла във всеки храст. И ще даде по-равномерно разпределение на стъблата по повърхността на билото.

Вариант 2. Засаждането на картофи за ранна консумация се извършва по същата схема, но след 15 см (вж. Фиг. 15).

Поставяме толкова много парчета в едно гнездо, така че в гнездото да има 3-4 развити кълнове.

Вариант 3. На парцела със семена, за размножаване на нови (за мен) и ценни сортове използвам различна схема (виж фиг. 16). Във всяко гнездо слагам парчета с 2-3 развити кълнове.

Снимки 17, 18

Различните схеми дават различни резултати. Най-голям добив се получава при третия вариант. Вторият вариант е по-продуктивен от първия вариант. Но по същия начин се разпределят разходите за труд: третият вариант изисква много усилия при засаждане и мулчиране. Когато отглеждате картофи на площ над сто квадратни метра, трябва да се даде предпочитание на най-малко трудоемките методи.

И така, време е да се качите. Разхлабваме горния слой на билото с 5-7 см. Преди това използвах плосък резач Fokin за това. Сега използвам култиватора Tornado Krivulin с голямо удоволствие. Работата като култиватор на глинеста пръст е четири пъти по-лесна и бърза.

Снимки 20, 21

Правя дупка с ръка до твърда почва. На дъното му слагам парченцата грудки надолу по кълнове. Поставям парчетата така, че кълновете да са разположени радиално по ръба на дупката (виж фиг. 18). След това измервам разстоянието от центъра на предишния отвор с проводник (пръчка с необходимата дължина) и правя следващия отвор. В същото време покривам първата със земята, извадена от втората дупка. Не прехвърлям земята от дупка в дупка, но я премествам директно по коритото. В този случай на мястото на дупката се образува малък хълм (виж фиг. 20).

След засаждането на градината я покривам с малък слой мулч - не повече от 5 см (вж. Фиг. 21). След масово поникване добавям мулч (имам слама) с дебелина до 30 см. Това почти приключва грижата за картофите. Почти - защото тук-там ще пробият магарешки бодил и бреза. Те ще трябва да бъдат счупени ръчно. Освен това - само почистване.

Прочетете следващата част. Влияние на плътността на засаждане върху добива на картофи →