Съдържание:

Образуване на топла почва в оранжерията
Образуване на топла почва в оранжерията

Видео: Образуване на топла почва в оранжерията

Видео: Образуване на топла почва в оранжерията
Видео: Помидоры и огурцы несовместимы?!! Кто с кем дружит на грядках? 2024, Март
Anonim

Прочетете част 1. Дезинфекция на оранжерии за новия сезон

Образуване на топла почва върху оборски тор

Тиквите, засадени в мини оранжерия, се развиват много по-бързо
Тиквите, засадени в мини оранжерия, се развиват много по-бързо

Тиквите, засадени в мини оранжерия, се

развиват много по-бързо

В класическата версия загряването на почвата осигурява оборски тор, за предпочитане конски, тъй като генерира повече топлина, но може да се използва и кравешки тор. Трябва да се внесе малко преди началото на пролетните работи в оранжерията.

Но това всъщност не е за всеки, тъй като трябва да се поръчва оборски тор и е трудно да се достави товара до мястото през пролетта, когато има изобилие от сняг. Можете да го запасите рано през есента.

Вторият вариант предполага следното - през втората половина на лятото трябва да внесете пресен оборски тор, внимателно да го изсушите, да го разстелите на тънък слой, след това да го подредите много плътно, да го покриете със слама или сено отгоре, а след това с покривен материал, за да го предпази от валежи. Има два важни момента, които трябва да имате предвид. Първо, когато оборският тор се суши на въздух, делът на азота намалява значително и това ще трябва да се компенсира през пролетта чрез въвеждане на определено количество карбамид в почвата. На второ място, ако подреждането не е достатъчно плътно, оборският тор ще избухне преждевременно - в резултат всичките ви усилия ще отидат на вятъра, тъй като през пролетта вече няма да е възможно да се затопли почвата.

Ако през пролетта е внесена прясна тор, около седмица преди началото на работата, тя ще бъде размразена и в купчината обикновено ще бъде гореща. Такъв тор веднага се поставя в оранжерии и оранжерии в подготвени площи. Торът, съхраняван на купчина, се затопля през пролетта седмица, преди да бъде поставен в оранжерия, като се хвърля с вили във висока хлабава купчина и периодично се налива вода (за предпочитане гореща). Това ще доведе до факта, че след няколко дни ще започне самозагряване на биогориво и ще бъде възможно да започнете да го прилагате с долния слой върху парникови хребети. За съжаление, тази опция за отопление на натрупания през предходния сезон тор в северните райони, към който включвам и нашият Среден Урал, е проблематична, тъй като към момента на започване на работа в оранжерията оборският тор е напълно замразен. Това значително усложнява процеса, въпреки че има опции за отопление.

Наръчник на градинаря

Растителни разсадници Магазини за стоки за летни вили Студия за ландшафтен дизайн

Можете например да инсталирате временна печка на улицата, да я покриете с буци замразен тор и да я залеете. Затопленият в близост до печките тор се заравя на няколко места в купчини, които все още не са започнали да се самозатоплят, за да се създадат горещи точки в тях. Можете също да подреждате камъни горещи на огъня.

Нагрятият тор се поставя върху хребетите в долния слой. В случай на частично отстраняване на почвата преди тази операция, останалата по хребетите пръст се хвърля предварително на купчини (по-добре е тази операция да е била извършена през есента) - земята от тези купчини ще отиде, за да образува горния слой на хребетите. Ако желаете, през есента можете да запълните най-ниския слой на хребетите с разнообразни органични остатъци (слама, окосена или плевела трева, кухненски отпадъци, листа, върхове от растения, събрани през есента и т.н.), и да внесете оборски тор в следващото ниво. Разбира се, върховете на растенията с признаци на някакво заболяване не могат да се използват в тази „оранжерийна торта“. Общият слой на такава сложна органична материя заедно с оборския тор трябва да достигне около 30 cm.

Торът по хребетите не се внася в чист вид, а със задължително смесване с нарязана слама, сено, листа или накълцана тръстика (това е особено вярно по отношение на кравешкия тор) и при активно овлажняване - оптималната влажност за отопление е 65-70 %, но не по-високо … Без такова смесване и овлажняване оборският тор ще изгори по-зле. Подреденият тор се поръсва с вар в размер на 300 g на 1 m 2, което ще предотврати масивната поява на гъбички, а ако оборският тор е доста свеж, също и пресни дървени стърготини, които ще отнемат излишния азот, който може да се натрупа в форма на нитрати. Върху тази смес се полага складираната почва, върху която ще се отглеждат посевите.

Почвеният слой трябва да е достатъчно голям (поне 20 см) - в противен случай корените на растенията ще могат да достигнат слоя с оборски тор, преди той да се разложи, което може да доведе до изгаряния на кореновата система. Освен това трябва да се има предвид, че проникването на най-малките фрагменти от оборски тор в горния почвен слой е изпълнено с огнища на болести, предимно с черно гниене на крака и корените. Следователно, образуването на хребети изисква точност и грижи. Като цяло оборският тор, използван като биогориво в оранжерийните хребети, се разлага много бързо - след 1,5-2 месеца от момента на пускането на оранжерията, той вече ще е полуизгнил.

Най-добри резултати по отношение на затоплянето на почвата се постигат чрез смесване на конски тор със слама в съотношение 1: 1. В този случай оборският тор се нагрява много бързо, достигайки 70 ° C за една седмица след запълване на билата, през друга седмица температурата му пада до 20 … 30 ° C и от този момент можете да започнете да сеете и засаждате.

Образуване на топла почва върху слама

Важно е да се възползвате максимално от наличното светлинно пространство
Важно е да се възползвате максимално от наличното светлинно пространство

Важно е да се възползвате максимално от

наличното светлинно пространство

Сламата има много добри физически свойства и, когато се използва като биогориво, позволява да се получат големи добиви от зеленчукови култури (включително ранно производство) с по-високо, според заключенията на редица специалисти, съдържание на сухо вещество, витамин С и захари в зеленчуците, отколкото в конвенционалните почви. Освен това растенията на топли лехи от слама не боледуват, защото за разлика от оборския тор, сламата обикновено не съдържа патогени. Сламата обаче трябва да се взема от полета, които не се третират с хербициди. Най-добре е да използвате слама от ръж, пшеница или смес от двете.

За съжаление, топлата сламена почва има своите недостатъци. Основният недостатък е необходимостта от внасяне на много голямо количество минерални торове, необходими за разлагане на сламата. Освен това има някои агротехнически трудности при отглеждането на култури върху сламенен субстрат: по време на вегетацията се изисква по-често и обилно поливане на посевите, тъй като сламата има много слаб капацитет на влага и по-често (веднъж на 7-10 дни) подхранване на растенията с разтвори на азотни и калиеви торове. Освен това, по време на разлагането, сламата се утаява по-силно от другите сглобяеми парникови почви с органични компоненти, което означава, че се изисква повече почва за мулчиране и по-слаба жартиера на растенията, за да се избегне издърпването им, когато почвата се уталожи (в противен случай увреждането на корена система не може да бъде избегната).

Слама се нанася в слой от 30-35 см (можете веднага в бали), което средно съответства на 10-12 кг на 1 м 2 - директно на земята или върху пластмасов филм, който напълно покрива дъното и стените на оранжерийни траншеи. След това балите се навлажняват силно (за предпочитане с гореща вода) в продължение на 3-5 дни, докато цялата дебелина на билото се овлажни напълно. След това върху подутата слама се внасят минерални торове в 2-3 дози на 100 кг суха слама 1400 г амониев нитрат, 1300 г калиев нитрат, 1700 г суперфосфат, 200 г магнезиев сулфат, 300 г железен сулфат и 500 г вар (вар се въвежда не на последно място). При полагане на слама върху найлоново фолио скоростта на приложените торове (с изключение на вар) се намалява с 1,5-2 пъти.

Всички торове, с изключение на суперфосфат и вар, се прилагат в течна форма, докато торовете или водата (след поръсване със суперфосфат или вар) се изсипват на слаба струя от лейка, като се внасят внимателно в сламените бали.

След въвеждането на торове и вода, температурата в сламения субстрат бързо се повишава и след 2-3 дни достига 40 … 50 ° C (понякога дори по-висока). След около 10 дни пада до 30 … 35 ° C - след това подготвената почва се изсипва върху сламата със слой от най-малко 10-15 см и сеитбата и засаждането започва.

Благодарение на добрия обмен на въздух в кореновата зона и отделянето на допълнително количество въглероден диоксид по време на разлагането на сламата, тази технология ви позволява да получите не по-малко добиви, отколкото при използване на по-традиционно биогориво под формата на оборски тор. Освен това финансово оборският тор е много по-скъп и използването му при зареждане на юници изисква много труд от градинарите.

Образуване на "сглобяема" топла почва

Уви, не всички градинари имат възможност да закупят оборски тор или слама, за да образуват пълноценна топла почва - пътна тор, а слама (при сегашното запустяване на селското стопанство) не може да се получи във всеки регион. В този случай можете да изградите сглобяема топла почва - тоест почва от различни органични материали, които всъщност са на разположение.

Като такива материали могат да се използват листа, дървени стърготини, кора, сено, тръстика, речна и езерна тиня, торф, битови органични отпадъци, месо и рибно брашно, водорасли, клони, метли и др. Всички тези материали се събират през есента и винаги в суха (добре, или в относително суха, ако говорим например за тиня) форма. Те се товарят в оранжерийни траншеи или в края на есента, ако материалите са достатъчно сухи и вече замразени, или през пролетта.

Има няколко важни насоки, които трябва да следвате, когато полагате органични материали. Първият - най-големите и най-дълго разлагащи се компоненти (клони, смърчови клони, метли, тръстика) винаги се полагат върху долния слой на образуваната почва и се уплътняват. Второ, всички останали компоненти се полагат свободно и на тънки слоеве, които се редуват последователно, за да се постигне максимално смесване на компонентите. Можете, разбира се, веднага след това да смесите слоевете с вили, но това физически е доста трудно. Когато полагате органични вещества, не забравяйте, че клоните, метлите, дървените стърготини и други „дървесни“компоненти изискват по-високи дози азотни торове. Листата (тук всъщност всичко зависи от дървесните видове) могат да доведат до подкисляване на почвата, което означава, че ще е необходимо да ги поръсите с вар. Речната и езерната тиня обикновено има алкална реакция,поради това се въвежда в малки количества и само в комбинация с подкисляващи компоненти, например листа.

Ако пълненето на парникови лехи се извършва през есента, тогава е наложително да се предпази биогоривото от преждевременно изгаряне. Ето защо всички органични материали се полагат на сухо през късната есен и положените слоеве никога не се поливат. След това оранжериите се оставят отворени за пълно замразяване на почвата.

През пролетта оранжерийните хребети (все още не напълно оформени) са покрити с прозрачна пластмасова обвивка, за да се ускори размразяването на горния слой, а самите оранжерии са затворени. Когато почвените компоненти в оранжерията повече или по-малко се размразят, сгънатата органична материя се разхлабва с вили и се излива обилно от лейка с гореща вода с разтворен азотен тор (за 10 литра вода 1 супена лъжица. Ако през есента не всички складирани органични материали са били поставени в оранжерията, тогава куп от тях, ако е необходимо, се загрява по един или друг начин и след това органичното вещество се поставя в окопите и обилно се полива с гореща вода и торове. След това хребетите отново се покриват с фолио за няколко дни, за да започне процесът на отопление. След това подготвената почва се изсипва върху сглобяемата почва със слой от поне 10-15 см и се пристъпва към сеитба и засаждане.

Препоръчано: