Характеристики на земеделската технология на малини, засаждане на разсад и резитба на храсти - 3

2024 Автор: Sebastian Paterson | [email protected]. Последно модифициран: 2023-12-16 13:47

Подготовка на мястото за кацане

Малините принадлежат на истинските гастрономи и определено няма да дадат добри реколти на лоша почва. Ето защо, подготовката на почвата преди засаждането на малини трябва да се третира с цялото внимание. Тук има няколко опции. Според официалните агрономически данни се изготвят окопи (около 30-35 см ширина и 25-30 см дълбочина) или ями за засаждане (50х50 см), които се пълнят с органични торове. На 1 м от такъв изкоп се внасят няколко кофи полуизгнил оборски тор.

Що се отнася до минералните торове и пепелта, като се има предвид пясъчната природа на нашите уралски почви, прилагането им при засаждане през есента е истински отпадък, тъй като значителна част от тях ще бъдат измити от стопена вода. Затова е по-добре да оставите минералните торове до пролетта - ще има повече смисъл от тях. Много по-добри резултати обаче ще се получат при нестандартно засаждане на малини - „на пънове“. Помислете за горските малини, пълни с ароматни, вкусни и големи плодове. Такива малини растат на стари поляни - точно върху гниещи пънове и купчини храста. Градинските малини също харесват тези условия. Следователно, когато полагате ново малиново дърво (особено когато това се случва при разработването на нова територия, на която всъщност обикновено няма почва), трябва да оградите територията му с камъни, шисти или друг импровизиран материал,образувайки от него нещо като голям висок хребет.

За да се запълни този хребет е необходимо, преди всичко, с всички видове дървени боклуци. На долното ниво е добре да прикачите гниещ коноп, което не е проблем да се намери в гората. За запълване на кухините между тях ще отидат всякакви клони, използвани метли за баня, големи парчета кора (неподходящи за мулчиране), стърготини (които винаги са в изобилие по време на строителството), кора от опесъчени дървета и др. Няма да навреди да разреждате целия този дървесен сорт с полуизгнил оборски тор, който перфектно ще се побере във всякакви кухини и след това да отидете със следващия слой. Един слой тор може да бъде покрит със слой дървени стърготини, а след това слой пръст.

Този метод има много предимства. Най-важното е, че този подход предоставя на малините по-благоприятни условия за развитие:

• малините страдат по-малко от липса на влага, тъй като дървото перфектно абсорбира и натрупва вода;
• постепенно гниещи дървесни отпадъци осигуряват допълнително хранене на малини;
• образуваната почва се оказва много лека и дишаща, което също е много популярно сред малините.

Резултатът няма да закъснее - след няколко години малините ще започнат да ви радват с реколта от по-големи и по-вкусни плодове. И през третата година ще имате право да очаквате вече обилно плододаване.

Кацане

Ако почвата в малиновото дърво е правилно подготвена, самият процес на засаждане вече не е нещо особено. Разсадът от малина обикновено се засажда вертикално, като се задълбочава с 2-3 см. След това, разбира се, насажденията се поливат първо с обикновена вода, а след това с разтвор на хуминати. След това почвата около растенията се мулчира с подходящ материал: кора или дървени стърготини. Ако растенията все още не са отсечени, тогава надземната част на всеки засаден разсад се отрязва на височина 15-20 см от повърхността на почвата. И това е всичко - може да се счита за създадена нова плантация.

Що се отнася до разстоянията, класическите опции за храст (50-70 см в ред и 1,5-2 м между редовете) и лента (25-30 см в ред и 2-2,5 м между редовете) засаждане на самите растения не са изобщо оправдайте. По-печеливша по отношение на производителността ще бъде опцията за засаждане, веднъж предложена от градинаря-любител Соболев. Според неговите препоръки разстоянието между растенията в един ред трябва да бъде до 1 м, а между редовете - 2 м. На пръв поглед изглежда, че това са твърде много отпадъци в оскъдните ни градински парцели. Но всъщност добивът от единица площ в този случай се увеличава и става много по-лесно да се обработват малини и той е по-малко засегнат от болести.

Самите редове са по-добре поставени в посока от север на юг, ако, разбира се, има такава възможност. С това засаждане осветяването на храстите става по-равномерно.

Правила за подрязване на малина

Като цяло работата по подрязването на малини може да бъде разделена на два етапа, които са доста отдалечени един от друг.

Първият етап е изрязването на стари двугодишни (двугодишни) издънки, които се отрязват в самата земя. Тази операция е задължителна и е нежелателно да се отлага до късна есен, защото възможно най-скоро е необходимо да се създадат най-добрите условия за развитие на млади едногодишни издънки. И не забравяйте, че всякакви вредители могат да останат на старите издънки за зимата, което също не боли да се отървете предварително. Естествено старите малинови издънки се изгарят.

Вариантът се счита за оптимален, когато веднага след прибирането на реколтата всички плодоносни издънки се изрязват в основата. Младите едногодишни издънки, попаднали в по-добри условия на осветление, се развиват добре, боледуват по-малко и дават по-голям добив през следващата година. Поради това е разумно да се изрежат плодните издънки на няколко етапа - тъй като плододаването е завършено на отделни клони

Вторият етап е работа с млади издънки. За разлика от предишния, този етап включва цял набор от операции и всъщност се простира в продължение на два сезона. Ще опиша по-подробно всяка от операциите.

1) 1 година растеж на издънките. Когато младите издънки достигнат височина от 1-1,5 м (при нашите условия около средата на юни и като цяло, колкото по-рано, толкова по-добре), върхът на всеки от издънките се прищипва с 5-10-15 см. Това Събитието ще осигури интензивно разклоняване на всяко бягство, което значително ще увеличи реколтата през следващата година. До есента в пазвите на горните листа ще се образуват допълнителни странични клони, по 30-40 см. Всеки. В тази форма храстът ще отиде за зимата.

2) 1 година растеж на издънките. През есента трябва да инспектирате всички млади издънки, да премахнете счупените или потъмнелите. Освен това във всеки храст трябва да се изрежат излишните удебеляващи издънки. На първо място, те трябва да включват всички слаби и неописани издънки. Що се отнася до изключително силните издънки, по-добре е да ги запазите до пролетта, за всеки случай (изведнъж някои издънки ще бъдат счупени и т.н.).

3) 2 години растеж на издънки. В началото на пролетта, след отглеждане на малини, всички издънки, които са умрели (обикновено просто счупени) през зимата, се изрязват. Обикновено те са малко, но все пак има. Най-често това е резултат от неуспешно огъване на издънки за зимата, вероятно от последиците от голямо количество обилен сняг. Счупените издънки се отстраняват по естествен път. Отново трябва да проверите общия брой издънки във всеки храст. Оставете, в зависимост от опцията за засаждане, около 5-6 силни издънки (7-8 са възможни, ако храстите растат по-свободно и е възможно да се разпределят клоните).

4) 2 години растеж на издънки. През пролетта на следващата година, след отглеждане на извитите за зимата малинови издънки и разцъфналите пъпки, ще е необходимо да се отрежат самите върхове (до силна красива пъпка) на допълнителните клони, образувани през есента, с резачка. След тази резитба се образуват нови издънки по цялото стъбло и всички те започват да плододават.

По този начин за две години е възможно да се оформи истинско мини-дърво от един гол израстък - издънка, покрита отгоре надолу с плодни клонки. В резултат на това е възможно да се увеличи периодът на плододаване в нашите условия до 2-2,5 месеца и, естествено, да се увеличи добива.

Селскостопански трикове

Малините са доста трудоемка култура и има достатъчно проблеми с нея. Затова ще се спрем на основните агротехнически мерки, които ще помогнат за постигане на високи добиви от това необичайно вкусно зрънце. Естествено, няма да засягаме въпросите за резитбата, размножаването и засаждането, защото по-горе те вече са разгледани достатъчно подробно.

Може

1) Развързване и отглеждане на издънки, които бяха наведени за зимата. Обвързване на издънки с решетки. Всяка издънка трябва да бъде завързана поотделно, а помежду си те трябва да бъдат разположени по такъв начин, че да се увеличи максимално използването на наличното светлинно пространство (издънките трябва да бъдат завързани на разстояние около 7-10 см един от друг). Ако възможностите позволяват, по-добре е да използвате метода на жартиера, препоръчан от същия Соболев. В този случай решетките за жартиера са разположени от двете противоположни страни на храста, а клоните от всеки храст са разделени на две части - едната половина от леторастите са завързани за решетката от едната страна, а другата, съответно, към другия. В резултат на версията на жартиера "Sobolevsky" младите издънки активно растат в средата на храста, което не се намесва от плододаване на малини.

Трябва да завържете издънките за опорите още преди пъпките да се отворят, в противен случай рискувате да ги счупите много по време на процеса на жартиера.

2) Разпръскване на азотни торове (урея или амониев нитрат) върху топящия се сняг.

3) Веднага след като снегът се стопи и горният слой на земята частично се размрази, е необходимо да подхранвате малините със сложни минерални торове и да мулчирате с полуизгнил оборски тор в слой от 15-20 см. Торът не само спомагат за задържане на влага, включително осигуряването на безопасността на топящата се вода, но също така ще служат като отличен тор и няма да има толкова много плевели. Отгоре е полезно допълнително да поръсите оборския тор с накълцана кора или дървени стърготини.

4) Подрязване на счупени и удебеляващи издънки. Подрязване до силна пъпка на всички странични издънки.

5) Пръскане с 1% бордоска смес (веднага след цъфтежа на листата) срещу комплекс от заболявания.

юни

1) Редовно поливане. Почвата под малините трябва да е влажна през лятото. Най-малкото изсъхване на почвата ще се отрази неблагоприятно на плододаването на растението.

2) Премахване на плевели.

3) Пръскане с триходермин (преди цъфтежа) срещу сива плесен.

4) Прищипване на нови млади издънки. Премахване на слаб и излишен растеж. Подрязване на млади издънки, повредени от малинова муха под мястото на лезията, и незабавното им изгаряне.

5) Подхранване с фосфорни торове (суперфосфат). Обикновено при нашите условия, през втората половина на юни, някои листа по малини започват леко да се зачервяват. Това показва липса на фосфор. По-добре е да предупредите този момент и да извършите фосфорно торене около началото на юни (само поръсване със суперфосфат), като го комбинирате със следващото поливане на растенията.

Юли

1) Редовно поливане и премахване на плевелите. Прибиране на реколтата.

2) Подхранване с калиеви торове (калиев сулфат и пепел). След първата вълна на интензивно плододаване върховете на листата започват леко да пожълтяват върху растенията и след това изсъхват. Това показва липса на калий. Ако не подхранвате растението своевременно, на следващия етап пъпките, цветята и плодовете ще започнат да изсъхват и да падат. И ще има такова впечатление, сякаш малината е приключила плододаването си. Всъщност всичко това може да се избегне чрез провеждане на 2-3 навременни торове с калиеви торове - 3 супени лъжици. лъжици с горната част на тора се разреждат в 10 литра вода, под всеки храст се изсипва по една лейка. Като калиев тор се предпочита калиевият сулфат пред пепелта. Разбира се, пепелта е най-добрият тор, но твърде много от нея ще е необходима за малини, а обикновените летни жители, като правило, нямат такова количество пепел. Що се отнася до съдържащите хлор калиеви торове, те са категорично противопоказани за малини.

До края на юли, обикновено от мулч, въведен през пролетта, в малиновото дърво не остава почти нищо. Затова периодично слоят му трябва да се попълва. По-добре, разбира се, да се използва полуизгнил оборски тор, но това е доста скъп вариант за много градинари. Ето защо е по-разумно по това време да се извършва мулчиране с други материали, например мустаци и листа, отрязани от ягодови хребети (се оказва отличен материал за мулчиране и до пролетта на следващата година от дебелия слой листа не остава нищо). Естествено, ако ягодите са засегнати от болести, тогава тази опция е изключена.