Изграждане на селска къща: направа на покрив (Сам строител - 6)

2024 Автор: Sebastian Paterson | [email protected]. Последно модифициран: 2023-12-16 13:47

Моят собствен строител

част 1, част 2, част 3, част 4, част 5, част 6

Следващият етап ще бъде производството на обшивка и защита на конструкцията от всякакви валежи, тоест покривни работи и всички свързани с това операции.

Производство на решетка

Следващата ни стъпка е обшивката на покрива или, както го наричат в провинцията, кофража. Изработена е от необработен инч. Кората трябва да се почиства непременно, за да не се включат различни вредители - дървояди - в строителството.

Фигура 5

В билото на покрива, на двата крайни греди отляво, е закована плоска релса с изход за крайния греди 500 мм. Първата дънна дъска също се произвежда зад гредите 500 mm и 50-60 mm под горната част на гредите на гредите (виж фиг. 5).

Спираща релса е закована в края на тази дъска и в горната релса. Това ще бъде ограничителят на размера за дъските на обшивката отляво. Ако сте левичар, то с дясна ръка. Дъските са приковани към гредите с по-тясна част от равнината им, 2-3 гвоздея от по 70 мм (виж фиг. 6) с разстояние между тях, достатъчно за да побере краката ви, но нищо повече. Преди да натъпчете щайгата - препоръчвам да подредите подвижно скеле, като преместите вече използваните мостове за ходене на работното място. Работата ще върви по-бързо и по-безопасно. Не е необходимо предварително да режете шестметрови дъски от дясната страна, за да оразмерите. Ще направите това, когато изцяло напълните щайгата.

Фигура 6

Преди да стигнете до билото на покрива три дъски, направете две дъски на земята с отрязан ръб - за билния елемент на самата обвивка и забийте двете дъски на място. След като попълните останалата празнина, преминете към другата страна на покрива.

Бих искал да ви напомня, че дъските на обшивката се разпадат, тоест горната част се редува с челната част, в противен случай ще излезете на билото с голям наклон.

След това прекъсваме горната релса със спирателната релса от лявата страна на другия склон на покрива и започваме отначало. След като завършите цялата щайга до края, отделете от дясната страна на покрива от гредите над и под 500 мм. Хвърляме шнура над този размер и отрязваме излишните дъски с ножовка (или верижен трион) според направените маркировки. Повтаряме подобна операция с отсрещния наклон на покрива и вашата щайга е готова.

Покривни покриви

Но сега можете да направите покривния материал. Ако това не е покривно желязо, тогава ще започнем с разточване на ролки от покривен материал … Знаем размера на наклона на покрива: добавяме към него 100 мм и умножаваме по 2. Оказва се ролка, която припокрива двата склона и дава малък надвес над външните дъски, така че дъждът да не се намокри. По-добре е да заковавате, както вече споменахме, с железни ленти, чиято дължина е равна на дължината на подготвената ролка. Препоръчително е да се използват специални пирони - покривни. Дължината им е 40 мм с диаметър 4-5 мм. За да запазите по-добре пръстите си, препоръчително е да направите дупки в джолана (стоманена лента) в удобна среда върху някакъв вид пън. Това се оказва много по-бързо и ако някои дупки не съвпадат, винаги можете да направите нови по пътя. Те се изпълняват с помощта на сърцевина с дебела гумена шапка върху нея - отново, за да спасите пръстите си. Изглежда така:

За работа при покривни покрития са необходими две билни стълби. Те са направени от доста широки дъски, върху които на всеки 400 мм са заковани стъпалата. Кука под формата на пръчка или здрава стоманена лента е прикована към билната част на стълбите във формата, повтаряща ъгъла на билото на покрива (виж фиг. 1)

Стълбите се придържат към билото, всяка от собствената си страна на покрива, и се придвижват при необходимост. Всяка ролка покривен материал се търкаля от двете страни като бинокъл и за улеснение на доставката се връзва с късо въже. След това е лесно да се изкачите по стълбите до билото на къщата. Също така предварително повдигнете сноп ленти с предварително направени отвори и две летви, равни на дължината на наклона на покрива плюс 50 mm върху билото. И ако ще заковавате всичко това, вземете нокти със себе си в левия джоб и чук в дясната ръка. И дано имате късмет в този труден въпрос.

След като освободите едновременно двете части на "бинокъла", с помощта на асистент, постигнете припокриване на покривен материал, равен на 40 mm над краищата на обшивните дъски. След това, премествайки двете стълби върху ролката, разточена на покрива, започвате да заковавате подготвените летви до ръба и след 450 мм, приблизително в центъра на ролката, стоманена лента. След като заковате ролка от едната страна на покрива, преминете към другата.

Внимание! Не се опитвайте да завършите лентите и летвите до самото дъно, това може да бъде изпълнено с падане. Погрижете се за живота си, той тепърва започва в ролята ви на градинар и предстоят толкова много приятни и не много изненади … Ще завършите долните части на покривния материал по-късно от обичайните стълби.

Всяка следваща ролка трябва да лежи върху предишната с припокриване от поне 100 mm. Във вашия случай можете да си позволите припокриване от 150 до 200 мм, тъй като дължината на билото е 5 м, а покривът ще се нуждае от 6 ролки в ширина, като се вземе предвид припокриването, т.е. 5 припокривания, тъй като ширината на ролката е около 1 м. Не забравяйте да забиете средата на ролката с шина и не само фугата, това ще спести от изплакване при силен вятър, което рано или късно води до много специфичен резултат - скъсан покривен материал. След края на покривните работи напълнете летвите по краищата на обшивните дъски - това ще ги спаси от наклонен дъжд и сняг, докато горната част на летвите ще остане защитена от валежи от надвес на покривен материал.

Не забравяйте да премахнете билните стълби до втория етаж, така че те ще служат в продължение на много години, ще останат сухи и леки, винаги готови за работа. Между другото, когато правите гореспоменатите стълби, гвоздеите (120 мм) трябва да се забият в стъпалата през дъската, като същевременно се удави изравняването на капачката, а частта от нокътя, която излиза, трябва да бъде внимателно огъната и забита в стъпалото с точка, така че ще запазите себе си и работния си панталон непокътнати и сигурни.

Връщайки се към настилката от покривен материал, ние отбелязваме - когато изравнявате ролката, за да контролирате размера на припокриването, препоръчително е да имате помощник на земята - дори може да е дете.

Имаме прекрасна сушилня за дървен материал на втория етаж, но преди да я използваме за тази цел, трябва да изсушим дъските за облицовка на стени и не само за това. Изборът на материал зависи от вашите възможности: например, ако е подплата, а дори и суха - страхотно! Веднага можете да започнете да правите облицовката. И ако това е дъска със суров кант, тогава всеки ред от нея трябва да се сгъне на тънки ленти и да се изсуши с отворени прозорци на втория етаж. При рамка без облицовка това ще се случи достатъчно бързо. И е препоръчително да издържите на облицовката с естествена влажност в продължение на две лета, но със затворени прозорци, защото в нашия район се случва не само дъждовна есен, но и снежна зима …

Използвайки вече изсъхнала ръбова дъска за обшивка, трябва да се има предвид, че по един или друг начин не можете да избегнете пукнатини и това трябва да се приема за даденост. Впоследствие животът ще стане още по-забавен и може да имате средства за подплатата.

Стени, подове и други дребни неща

Докато дъската изсъхва, нека подготвим грубия под. Ще са необходими приблизително 18 м2 необрязана дъска. Както при решетката, не забравяйте да премахнете кората на дъските. На дъното на подовите греди (виж фиг. 2) забийте така наречената "черепна" лента. Същото трябва да се направи с триметрови трупи. В допълнение към долната "черепна" лента е необходимо да издърпате кабела по гредите и да направите маркировки под "черепната" лента на готовия под.

И сега започваме да покриваме външните стени. Нагоре. За целта трябва да имате наличен

пергамин в подходящото количество или съвременния му аналог, който е малко по-скъп, както и ноктите - 70 мм. Препоръчително е да биете дъските последователно от различни страни, като контролирате хоризонталата с ниво. Ако не направите това, по-близо до гредите, ще имате справедлив наклон, така че не създавайте проблем за себе си.

Първо заковайте фиксатора, след това ламперията. Направете същото с останалите външни стени.

Бих искал да ви напомня за прозорците и рамките на вратите. Когато инсталирате в отвори, ги изложете навън, като вземете предвид бъдещата облицовка - както първата, вероятно единствената, така и втората - декоративна, за боядисване. След това, след обшивката, празнините между кутията и обшивката (която трябва да бъде изравнена) се затварят с листове.

Външната облицовка е завършена, сега отиваме към грубите подове. За целта поставяме необрязаните дъски върху черепната греда, като ги приспособяваме по-плътно, ако е необходимо. След това дъските се покриват с пергамент. Възможни са и други опции:

· По старомоден начин запълване със сухи дървени стърготини, смесени с вар;

· Пясък (сух);

· Минерална вата с дебелина 50-60 мм;

Цената на изолацията може да варира значително в зависимост от качеството и производителя. Изборът е твой. Върху минералната вата понякога се полага пергамин, понякога не, като се позовава на факта, че мишките на плъхове не харесват много този бизнес (въпреки че трябваше да видя гнездата на споменатите животни в минерална вата).

След това трябва да завършим пода. И отново са възможни опции:

1. Ако имате дъска с жлеб, тя трябва да бъде закована мокро и не плътно - само по краищата в краищата на дъската. Това се прави, за да се затегнат, докато изсъхнат с клинове и скоби, докато пукнатините изчезнат напълно. Процесът не е бърз, трябва да бъдете търпеливи.

2. Обрязаните дъски 40-50 мм трябва да се изсушат на втория етаж и едва след това да се бият. При правилно изсушаване (на подложки и с товар над стека) няма да получите специални витла.

3. Необработени дъски - те са най-обезпокоителните: премахнете кората, изсушете, закачете, коригирайте с голям ножовка с големи зъби и след това заковайте.

4. Няма да е излишно да добавите няколко думи за необходимостта от гладка повърхност на готовите подови дъски, които сте засадили.

На този етап, преди боядисване, въпросът за пода на първия етаж е затворен

Пристъпваме към изолацията на стените. Можете да използвате пореста пяна. Лесно се нарязва с ножовка, отличен е топло- и звукоизолатор, относително евтин е, а фугите между плочите могат да бъдат запечатани с Macroflex или подобен пенообразуващ материал без особени затруднения. Можете да използвате и минерална вата - който и какво харесва. След полагане на топлоизолацията върху стелажите и стрелите, пердето се заковава. И така в кръг до завършване.

Следващият етап е изолацията на тавана. Има смисъл да подгъвате тавана по дъното на гредите със суха дъска с ръбове. Впоследствие шперплат, твърди плоскости или дори подплата могат да бъдат натъпкани отгоре на дъската. Но нека все още не бързаме с това. Поставете пергамент върху подгънатите дъски и след това минерална вата. Таванът също може да бъде изолиран с пясък (пясъчна глинеста почва), но за това ще трябва да забиете черепна шина на гредите. Без него пироните в дъските няма да издържат на такова натоварване.

Подът на втория етаж може да бъде опростен и по-евтин, въз основа на вашите финансови възможности. Ако трябва да изградите дял на втория етаж, това трябва да се направи според гредите. Стълбището към втория етаж е подходящо от кухнята, до входа на стаята. Вграденият гардероб е удобно разположен под стълбите, така че да не загубите и сантиметър полезно пространство.

На входа на къщата е препоръчително да се организира подобие на веранда, но не от дърво, а да се леят стъпала от стоманобетон - това е по-трайно. Препоръчително е да се изгради малък навес над верандата; скатен покрив ще бъде достатъчен, но това е по ваша преценка.

Не поставяйте крилото на вратата на входната врата твърде плътно, в противен случай няма да можете да го отворите без брадва през пролетта. Препоръчително е да се предвиди за прозорците здрави капаци с метална плоча през, която е закрепена с щифтове от вътрешната страна на къщата върху "агнетата". Пантите на ролетките трябва да са от едно парче.

Не е необходимо да изолирате вътрешната преграда, но ако я оставите празна, тя ще скърца като барабан, така че е по-добре да не пестите от звукоизолация и топлоизолация, изведнъж трябва да прекарате нощта в кухнята, до печка през зимата.

Трябва да се осигурят рамки за двойни, а на входната врата трябва да се направи голям праг, който да възпрепятства движението на студен въздух.

В бъдеще, ако е необходимо, направете лентов фундамент - временната хижа веднага ще стане по-топла.

Външният вид на нашата сграда няма да бъде завършен, ако не инсталираме някакво функционално имп-прасе на билото на покрива. Това разбира се означава ветропоказател, който е лесно да се направи от подрязване на поцинковано желязо. За по-голяма привлекателност и издръжливост трябва да се боядисва с битумен лак. Нека той запази къщата ви, вас и вашите близки!

Ще завършите по-нататъшното подреждане на временната хижа по ваш вкус. Ако имате въпроси - пишете, ще се радвам да помогна.

Моят собствен строител:

част 1, част 2, част 3, част 4, част 5, част 6