Изграждане на селска къща: производство на рамка и ферми конструкции (сам строител - 4)

2024 Автор: Sebastian Paterson | [email protected]. Последно модифициран: 2023-12-16 13:47

Моят собствен строител

част 1, част 2, част 3, част 4, част 5, част 6

В августовския брой на списанието завършихме описанието на маркировката на опорните накладки и жлебовете в тях. Събитията на строителната площадка продължават да се развиват.

Твърдост на рамката

Необходимо е да се кажат няколко думи за твърдостта на рамката. Осигурява се от така наречените стрели. Стрелите трябва да бъдат бити от вътрешната страна на рамката, в противен случай те ще попречат на следващите операции (вж. Фиг. 1). Ноктите първоначално се заковават и едва след като стелажите са отвесни в две равнини, те най-накрая се постигат. Не разчитайте на точността на окото и нивото - само отвесът е идеален за точност, ако, разбира се, се използва правилно.

Снимка 1

Знаете напречното сечение на стелажите. Междинните стълбове, с изключение на стълбовете на вратите и прозорците, са с два ръба, което значително спестява време.

Между ъгловите стълбове по външните ръбове хвърляме шнур и прехвърляме линията към "okladnik". И когато инсталирате междинни стелажи, има смисъл да използвате кабел - тогава равнината за обшивката ще бъде идеално равна и ще спестите време, когато обшивате рамката с дъски. За разлика от ъгловите, в междинните стълбове горните и долните шипове са в една и съща равнина, а шиповете са направени по целия край на багажника. За да маркирате каналите, използвайте също кабела и шаблоните, които имате (ъгъл и ниво). За междинни подпори височината на шипа е напълно приемлива в рамките на 50-60 mm.

И така, всички стелажи, с изключение на междинните от късата страна, са изложени и фиксирани на временни стрели. Време е да направите постоянните. Те ще създадат максимална твърдост на рамката.

От обрязана дъска - желателно е тя да е по-широка - ще направим шаблон.

Ние правим стрели върху него. За по-голяма здравина долната част на стрелата трябва да се опира на багажника. На мястото на спирката, за максимално прилягане, направете равнина с брадва. Пирони за 120-150 мм (в зависимост от използвания материал) трябва да се забиват под различни ъгли - "котва". И, разбира се, стрелите не трябва да излизат извън размерите на ъгловите стълбове. При по-малък диаметър на материала е препоръчително да ги преместите навън до границите на външната маркировка на ъгловите стълбове, което ще създаде голямо удобство при обшивката - отвътре разликата в напречното сечение с ъгловия стълб ще не е трудно да се компенсира с допълнителни наслагвания.

Следващият етап от работата ще бъде подравняването на горните шипове по кордата. За да направите това, първо трябва да подготвите работното място, тоест да напълните хоризонтални дъски или стълбове по всичките четири стени с интервал от около половин метър - това ще улесни движението ви по рамката във всяка посока и ще осигури достъп до желаното място. Ако е необходимо, на тази основа ще бъде възможно да се организират скелета, като се опират на тях ходещи мостове от импровизиран материал.

Фигура 2

След като премахнахме неточността в шиповете по кордата, премахваме размерите, които прехвърляме във вече подготвения дълъг труп. Той трябва да е със 100 mm по-дълъг от долния от всяка страна, което ще гарантира безопасност от дървесни стърготини по време на монтажа. Ако трупът бъде нарязан на четири ръба, той ще стане много по-лек и ще бъде по-лесно да се маркират каналите. Лесно е за един работник да вдигне такава щанга нагоре, като повдига всяка страна на свой ред.

Когато поставяте шиповете от едната страна на бара, го закрепете с въже от случайното му падане и съответно от евентуално нараняване. Правил съм всички тези операции сам повече от веднъж, но въпреки това е по-удобно и по-безопасно да го правя заедно. След като завършихме с едната страна, преминаваме към другата и, използвайки натрупания опит, завършваме следващия етап.

Фигура 3

Готвене напречни трупи. Те също трябва да са по-дълги от долните, но в този случай с 500 мм от всяка страна, тъй като те едновременно ще ни служат като греди за греди. Отново прехвърляме размерите, познати ни, с помощта на отвес от долната маркировка на каналите към горните трупи. Пояснявам, че на междинните стелажи горните шипове са с височина 100-120 мм, а долните са 50-60 мм, но опорните равнини на горната част на междинните стелажи на късата страна ще определим едва след нарязваме къси трупи на дълги. Достатъчно е да пробиете всеки труп 20 мм напречно - като за коледно дърво (от смяна).

Жлебовете са готови отгоре и отдолу - повдигаме трупите нагоре по вече познат ви начин, изрязваме се, както беше споменато по-горе, и измерваме височината от долния труп до горния. Прехвърляме това разстояние на стелажите (опорни равнини). Извършваме операции по маркиране и поставяме стелажите на местата им. След това, след като се вързахме за застраховка, поставихме горните трупи на шиповете. След като проверихме вертикалите с отвес, победихме стрелите. Както и на долната корона, внимателно забиваме четири скоби в ъглите. Горният колан е готов.

Фигура 4

Сега трябва да подготвите още пет греди за греди. Тяхната дължина също ще бъде равна на 4 м. Тъй като таванът ще бъде подгънат до дъното на гредите, има смисъл да се даде на гредите следния раздел. То трябва да изглежда като съотношение 5: 7, в нашия случай е 100x140 мм. Това съотношение осигурява максимална твърдост на хоризонталните греди. Смяната на по-малката страна в нарастваща посока ще доведе до по-голямо отклоняване на лъча. И това е законът!

Няма да имате особени проблеми при инсталирането на гредите на гредите. Всичко се случва в една и съща последователност. Има смисъл да пуснете нивелира по крайния греди и да коригирате, ако е необходимо, грешките, след това издърпайте шнура по горните ръбове на горния греди и подравнете останалите греди по него. Трябва да започнете с греди, който затваря дяла, а след това останалите в произволен ред. След изравняване с кордата, забийте два пирона с котва от всяка страна на гредата.

Фигура 5

Следващата стъпка е да поставите останалите стрели и да преминете към гредите. Ще имаме 7 чифта от тях.

Избор на покрив

Много градинари, в опит да спестят пари, правят навеси върху временните си колиби. Но това е очевидна икономика - тя води до редица проблеми и в крайна сметка не намалява разходите, а ги увеличава. Дори не говоря за факта, че се губят доста големи полезни метри от втория етаж и такива покриви изтичат много по-често. И отнема време да ги поправите, както и консумативи също. Дори не говоря за това, че двускатният покрив изглежда по-интересен от „плевнята“.

Сега вземете лист хартия „в кутията“или, още по-добре, милиметрова хартия и нарисувайте сградата си в мащаб. Опитайте се да изобразите различни ъгли на покрива и да се спрете на най-приятното за вашето възприятие. Представете си как ще изглежда на вашия прекрасен парцел сред екзотични цветя и овощни дървета за завист на враговете и радостта на близките!

Моите препоръки ще се състоят от следното (вж. Фиг. 2). Покриването с покривен филц е краткотрайно, така че по-късно все пак ще трябва да покриете покрива с твърд покрив. Не всеки може да работи върху желязо, но шисти е съвсем различен въпрос. И можете да го боядисате с маслена боя от любимия си цвят. Следователно изчисляването на наклона на покрива трябва да се извърши въз основа на стандартния размер на шисти 1100x1750 - от които 100 mm ще отидат отстрани за припокриването, 100 mm - към надвеса и 100 mm към фугата на листа.

Два размера на рампата ще бъдат практични:

1. 3 300 мм,
2. 2,425 мм

С други думи, 2 листа или 1,5 листа - зависи от вас, помислете сами.

На дългата страна на покрива броят на листовете на един наклон е 28 или 21 листа. Плюс шисти нокти. Покривният материал под шисти трябва да бъде закован! Покривният материал не се поставя под покривното желязо - желязото от квартала с покривния материал ръждясва много бързо (конденз). Можете да поставите покривния материал хоризонтално - тогава покривът няма да изтече по-дълго. Покривният материал се заковава през стоманена лента (шина) не само по фугите, но и в центъра. В противен случай тя ще бъде силно изплакната от вятъра.

Фигура 6

Производство на покривни конструкции

И така, вие сте избрали желания ъгъл на покрива и сте готови да започнете да правите ферми. Трябва да решим: от какъв материал ще ги направим, какво имате. Ако това е дъска с ръбове 40-50 мм, тогава можете да направите греди в една дъска. Ако това е инч, ще е необходимо дъските да се обединят по двойки. И това ще бъде по-трайна конструкция от масивна дъска. Помислете за най-евтиния вариант - гредите ще бъдат направени от големи стълбове, тоест от подръчния материал. Вече сте решили тяхната дължина, така че нека се захващаме директно за работа.

Избираме от наличния материал 14 доста прави иглолистни стълба с доста приличен диаметър. Намираме равно място на сайта и установяваме така наречената „база“. Основата е относително прав труп с дължина 4,5-5 м. Правим две триони с ножовка с разстояние 4 м. Между тях след това хвърляме шнура и чертаем линии, пресичащи тези триони под прав ъгъл. След това поемаме гредите.

Фигура 7

Две двойки (екстремни греди) трябва да бъдат изсечени в две равнини. Единият кант ще мине под решетката, а другият - под облицовката на фронтоните. Останалите греди са изсечени в един кант. Вземете размера на заготовките с запас от около 300 мм, кантът не трябва да е широк, за да не отслаби структурата. В зависимост от диаметъра на материала ще се ориентирате според ситуацията.

Сега всички греди трябва да бъдат сгънати по двойки върху облицовката и да бъдат закрепени с краищата надолу. Предлагам две възможности за билни връзки:

1. Жлеб - трън
2. Наслагване

В първия случай направете две измити с ножовка и изрежете измитите с длето. Във втория случай, след измиване, внимателно отсечете излишното с брадва. И в двата случая разфасовките се правят с марж от около 100 mm. След като свързваме билната част на гредите по един от начините, поставяме двойката върху основата (виж фиг. 3). След това, леко потупвайки приклада на брадвата, постигаме пълно прилягане на частта на билото, след което не забиваме напълно гвоздей (70-80 мм) в гредите на гредите и отпиляваме излишната дървесина. След това възстановяваме желаното положение на гредите спрямо основата и отделяме размера на крака на гредите, който сте избрали от билото. След това фиксираме двойката греди със скоби и изтрихме излишъка.

Възможни са и други опции. На челните греди, за удобство на качването и евентуално устройството на малък прозорец, отвън се изрязва напречна греда, маркировката за която се прави отново от билото.

Това завършва. Следващият път ще обмислим операции, които ще ни позволят значително да развием нашата „грандиозна“структура.

Прочетете останалата част от статията →

Моят собствен строител:

част 1, част 2, част 3, част 4, част 5, част 6