Круша на север (част 3)

2024 Автор: Sebastian Paterson | [email protected]. Последно модифициран: 2023-12-16 13:47

← Прочетете предишната част на статията

Агротехника за круши

Отглеждане на подложки и присаждане на круши

Разсадниците все още произвеждат недостатъчен брой разсад от круши, което води до известен недостиг на посадъчен материал, особено за новите обещаващи сортове от тази култура. Това обаче не бива да обезсърчава градинарите, а, напротив, да ги насърчава лично да се опитат да отглеждат разсад за своя сайт. За това е необходимо своевременно да се погрижите за закупуването на семена за отглеждане на подложки. Разсад от най-издръжливите през зимата централноруски сортове и полукултивирани форми могат да служат като подложки. Семената, предназначени за пролетна сеитба, трябва да бъдат стратифицирани. Минималната продължителност на стратификацията при 0 … -2 ° C е 90 дни, оптималната е 100-120 дни. Разсадът, отглеждан от семена, се присажда с око през лятото (пъпкуване), през пролетта - с резници или зимно присаждане. Когато се използват първите два метода за размножаване, са необходими поне три години, за да отгледате двугодишен разсад. При зимно присаждане разсад се получава година по-рано.

За градинари, които искат да имат по-малко проблеми, свързани със замразяване на крушови растения, се препоръчва доказан метод за присаждане на зонирани и обещаващи сортове в короната на скелета. В този случай се формира един организъм, състоящ се от три части: разсад - зимоустойчива вложка на скелет-формиращ - сорт, избран от градинаря. Успехът зависи от правилния избор на такава вложка. В допълнение към високата си зимна издръжливост, скелетът трябва бързо да образува корона с добре разположени скелетни клони, простиращи се под ъгъл от 60-80 °. Той също така трябва да има добра съвместимост с сорта, който се присажда. За условията на Северозападните и прилежащите региони крушовият скелет № 217, специално подбран във Всеруския изследователски институт по градинарство на името на И. В. Мичурин за нейните изключителни качества. Инокулирайте скелета чрез окулиране или присаждане. Първият се извършва от средата на юли до средата на август, вторият (с подобрена копулация или за кората) - в началото на пролетта или в началото на вегетационния период. Много е важно да ваксинирате поне 20-25 см от основата на клона.

Засаждане на круши

След като бъде определено мястото за засаждане на разсад, се подготвят ями за засаждане. Такава яма трябва да има цилиндрична форма, след запълване с пръст и поливане, тя осигурява най-равномерната утайка на почвата заедно с кореновата система на разсада. Размерът на ямата се определя от степента на плодородие на почвата и нейното обработване. Колкото по-бедна е почвата, толкова по-голям трябва да бъде обемът на дупката при засаждане. Препоръчително е да се спазват следните минимални размери: диаметър 80-100 см, дълбочина 60-70 см. Дъното на изкопаната дупка се разхлабва с лопата или лост до дълбочина 10-15 см.

Ако мястото има лоши песъчливи почви, тогава диаметърът на ямата за засаждане се увеличава, за да се обработи възможно най-много почва и да се създадат оптимални условия за растеж на корените през първите години. При тежки глинести почви дълбочината също е увеличена.

При изкопаване на дупки горният обработен слой се полага в едната посока, а долният, подлежащ хоризонт, в другата. Целта на това разделяне е да се използва само горният слой на почвата за засаждане. Почвата, изкопана от дъното на дупката, вече не се използва за засаждане. След засаждането на разсада той се разпръсква равномерно по пътеките за последващо отглеждане.

Времето за изкопаване на дупки се определя от времето на засаждане на разсад. За пролетно засаждане ямите се приготвят през есента, а за есента - за 3-4 седмици. Най-доброто време за засаждане в Северозападната част на Русия е пролетта - втората половина на април - началото на май. Есенното засаждане (през септември) е допустимо, но в същото време има голяма вероятност от измръзване на растенията през зимата, особено с късни дати на засаждане.

При подготовката на дупки за засаждане е възможно значително да се подобрят физическите свойства на почвата. Така че, ако почвата на площадката е песъчлива, тя може да бъде подобрена чрез добавяне на глина (2-3 кофи на дупка) и торф или торфен компост (до 1 / 3-1 / 2 от обема). Ако почвата, напротив, е тежка глина, тогава добавянето на същото количество пясък може значително да подобри нейните физически свойства. Особено полезно е добавянето на торф (до 1 / 3-1 / 2 от обема) към почвата, подготвена за запълване на ямите.

За обработка на почвата в ямките за засаждане като органични торове се използват изгнили оборски тор, торф-тор, компост, хумус (25-30 кг на 1 яма). Не се препоръчва да се използва пресен тор за тези цели, тъй като той значително намалява обема си по време на разлагането, като по този начин почвата на ямата за засаждане се утаява заедно със засаденото в нея растение. В този случай корените на разсад могат да бъдат подложени на нагряване.

Най-добрият калиев тор за засаждане на ями е дървесна пепел (1 кг), тъй като освен калий, тя съдържа много други макро- и микроелементи. Във всяка яма също се добавят 0,6-1 кг вар. От минерални торове се добавят 0,6-1 кг суперфосфат и 100-150 г калиев сулфат (ако не се добавя вар). Не се препоръчва внасянето на азотни торове в почвата на ямите за засаждане - при контакт с тях корените на разсад могат да загинат и условията за оцеляване да се влошат. При подготовката за засаждане на дупки с по-голям диаметър е необходимо съответно да се увеличи дозата на тора.

В случай, че подземните води са близо до повърхността на почвата, засаждането може да се извърши без изкопаване на дупки. На мястото, избрано за засаждане, почвата се наторява и се копае дълбоко. Разсадът се поставя на кол и към него се добавя обработена почва, образувайки могила до нивото на кореновата шийка. В горната част на могилата направете чаша с форма на вдлъбнатина за поливане. По този начин дървото се оказва в центъра на хълм, достигайки височина 30-40 см. Диаметърът му през първата година трябва да бъде най-малко 1,5 м, след това постепенно, чрез добавяне на земя, могилата се довежда до диаметър от 3 м.

Преди засаждането разсадът се инспектира и се отстраняват всички счупени и повредени клони. Изсушените разсад се поставят във вода за един ден, за да се възстанови нормалното ниво на хидратация на тъканите.

Преди засаждането кореновата система се потапя в глинена бъбрива. По-удобно е да кацнете заедно. Един от плантаторите поставя разсада върху могила и разпределя корените му равномерно в различни посоки. Разсадът се поставя от северната страна на кладата, така че да предпазва бора от слънчеви изгаряния през зимно-пролетния период. Друг човек покрива корените с рохкава пръст. По време на засаждането разсадът се разклаща няколко пъти, така че почвата да се придържа по-добре и по-плътно към корените и почвата се уплътнява чрез утъпкване с крака. В този случай кракът трябва да бъде обърнат с пръст към разсада и натискът се извършва от петата до петите. Тази техника ви позволява да предотвратите силно утаяване на почвата след поливане, както и задълбочаване на кореновата шийка.

Кореновата шийка на засадена круша трябва да бъде на 4-5 см над нивото на почвата. Около всяко засадено растение се прави дупка, като се изсипва валяк пръст по периметъра на запълнената яма за засаждане. Той трябва да е с височина 20-25 см и със същата ширина. Независимо от времето и влагата в почвата, растенията се поливат: средната скорост на поливане на разсад е 2-3 кофи вода. След поливане почвата около разсада се мулчира, за да задържи влагата и да предотврати образуването на корички. Като мулч се използват различни органични материали: оборски тор, хумус, торф или компост, дървени стърготини и др. Неговият слой трябва да бъде най-малко 5-10 см. Мулчът не се излива върху ствола на растението. Трябва да се има предвид, че задълбочаването на кореновата шийка води не само до забавяне на растежа и плододаването на дървото,но дори до смъртта си (подкрепена от кората, покрита със земя върху багажника). След като почвата утихне, разсадът се завързва към коловете с фигура от осем канапа.

Поливане и хранене на круши

Засадените млади растения трябва да се поливат поне три пъти на сезон, като се изсипват по три кофи наведнъж на 1 разсад. Дълбочината на почвената влага трябва да бъде най-малко 30-50 cm.

При засаждане на разсад от круши през есента не трябва да се извършва резитба на клоните им. При пролетно засаждане проводникът и страничните клони се изрязват на 1/4 от дължината си, а разрезът се прави над пъпката. Местата на порязванията трябва да бъдат покрити със смола.

Грижите за крушовите растения, извършвани през годината на засаждане, трябва да бъдат насочени към осигуряване на условията за тяхното бързо и пълноценно оцеляване. За това, на първо място, е необходимо да се осигури навременно поливане. Слоят мулч, нанесен под растенията след засаждането, трябва да се запази през целия сезон. Плевелите, които се появяват, трябва да бъдат премахнати своевременно.

В бъдеще, за да се създадат оптимални условия за растеж, почвата в стволовете се поддържа в насипно състояние и без плевели. В кръговете около ствола почвата се изкопава на дълбочина 8-12 см, докато обработката трябва да бъде колкото по-близо до ствола, толкова по-фина (5-8 см).

Торове се внасят под млади дървета по време на пролетно копаене по цялата площ на стволовия кръг. През втората година след засаждането се препоръчва да се прилагат торове в следните количества: оборски тор или компост 10-15 кг, карбамид - 50 г, суперфосфат - 200 г, калиев сулфат - 60 г. Докато дърветата растат, годишните дози на торенето постепенно се увеличават, достигайки на 9 -10 годишна възраст 50-60 кг оборски тор или компост, 180 г карбамид, 500 г суперфосфат и 320 г калиев сулфат на дърво.

В овощна градина почвата обикновено се поддържа под черна пара, разхлабва се многократно, особено след обилни дъждове, когато е силно уплътнена и покрита с кора.

Обикновено оборски тор, хумус, компост, птичи тор, каша обикновено се внасят под плодни растения. Най-добрият тор е лопен и конски тор. Торът се внася като основен тор ежегодно или на всеки 1-2 години. Когато се прилага ежегодно, дозата е 3,5-6 kg на 1 m от стволовия кръг. При бедни подзолирани почви, склонове и тежки почви дозата се увеличава. На леки почви оборският тор се прилага най-добре през есента, а на тежките почви - през пролетта. При нанасяне през пролетта оборският тор се разпръсква и запечатва възможно най-скоро, за да не загуби качествата си.

Как да оплодим круша правилно

В допълнение към оборски тор, хумус, компост, птичи тор и каша, минералните торове се използват и за торене на круши. Приблизително 35-50 g амониев нитрат, 46-50 g обикновен гранулиран суперфосфат и 20-25 g калиев сулфат се добавят към 1 m² от кръга на багажника. Ако почвата е плодородна (оборският тор е бил внесен дълго време), тогава дозите минерални торове могат да бъдат намалени наполовина.

В плододаваща градина от азотни торове най-често се използват амониев нитрат, карбамид (карбомид) и амониев сулфат. Азотните торове, особено под формата на нитрати, са изключително подвижни и лесно се измиват по време на обилни дъждове и поливане. Поради тази причина те трябва да се прилагат през пролетта и лятото, като се разделя годишната доза на 2-3 части (2/3 през пролетта и 1/3 през периода на повишен растеж в средата на юли). В суха форма те се поставят под дъжд или под поливане, запечатани само с гребло. Те могат да се прилагат в течна форма (торене поливане) или върху листа (листно подхранване).

От фосфатните торове обикновено се използват прахообразен суперфосфат, гранулиран и двойно гранулиран, както и фосфатни скали.

За есенното копаене обикновено се внася суперфосфат. Може да се смесва с всички минерални торове преди нанасяне.

От калиевите торове по-често се използва калиев сулфат.

В допълнение към горното се произвеждат и сложни или сложни торове: нитрофос, амофос, нитрафоска, нитроамофос, натроамофос.

В допълнение към основния тор, дърветата периодично се хранят. За това се използват лопен, каша, птичи тор. Лопен и каша за хранене могат да се използват без предварителна ферментация. Преди да ги добавите, те се разреждат с вода 5-6 пъти. Птичият тор се ферментира преди употреба. Сухите изпражнения се изсипват до половината от обема на цевта, заливат се с топла вода и се оставят да ферментират в продължение на няколко дни, като се разбъркват от време на време. След приключване на ферментацията течната фракция се отцежда, разрежда се 8-10 пъти с вода и се използва за хранене. Утайките, останали в цевта, се използват като органичен тор, вграден в почвата по време на копаенето.

Допълнителен начин за хранене на крушовите дървета е листното подхранване. Прави се в годините на обилно плододаване, със симптоми на липса на какъвто и да е макро- или микроелемент на хранене, както и когато дърветата измръзват след тежки зими. Най-добрият вид азотен тор за листно подхранване е карбамидът. През лятото разтворът му може да се направи до три превръзки: 1-ви - 5-6 дни след края на цъфтежа, 2-ри - месец след първия и 3-ти - през август - септември, след прибиране на плодовете, съответно на доза от 30, 40 и 40 g на 10 литра вода.

Пръскането на дървета с разтвори на фосфорни и калиеви торове се извършва през втората половина на вегетационния сезон, за да се създадат оптимални условия не само за поставяне на цветни пъпки, но и за узряване на дървесина, както и по-добра подготовка на растенията за зимата. За листна превръзка с фосфор, калиеви торове, както и микроелементи, се препоръчват следните концентрации на разтвора (g на 10 l вода): фосфор - 200-300, калий - 50-100, борна киселина или боракс - 15-20, меден сулфат - 5, цинков сулфат - 10, магнезиев сулфат - 200.

Прочетете останалата част от статията →

Круша на север:

част 1, част 2, част 3, част 4, част 5